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泰碧岛(Tybee Island)位于乔治亚州东北端，是沙凡纳河(Savannah River)入海冲刷出的沙州。1500年代，西班牙探险者到达此岛时，印第安Euchee部族仍风餐露宿，驾独木舟捕鱼。“Tybee”在Euchee方言中原意为“盐”。西班牙将泰碧岛归于佛罗里达州，但鞭长莫及，泰碧岛变成海盗出没之地。1733年，奥戈将军(James Oglethorpe)进驻沙凡纳，泰碧岛成为英国殖民地。

今年墨西哥湾漏油污染海域，我决定跟着电影《最后一支歌》(The last song)去泰碧岛度假，曾观赏今年推出的这部影片的观众，一定会被发生在泰碧岛上一对父女间的故事所感动。钢琴演奏家史蒂文离婚后回到家乡泰碧岛。女儿维罗尼卡是极富天赋的钢琴神童，受父母离异所伤害，她变得固执反叛，到她17岁对父亲的恨仍未减少。维罗尼卡和弟弟到泰碧岛度暑假，在和父亲一起保护海龟，她逐渐理解沉醉于音乐世界的父亲，他们尝试以音乐沟通，但她浑然不知父亲已罹患不治之症。影片音乐十分动听，泰碧岛宁静的海湾也增光添彩。

泰碧岛就像清新淡雅的渔家姑娘，粉黛不施，坦荡直面大西洋。我骑着租来的单车沿海岸观景，有时干脆骑上沙滩，让波涛和盘旋上空的海鸥伴行。远远看见泰碧岛的地标灯塔临海而立，灯塔由英国殖民者1736年兴建，目前仍在为停靠沙凡纳港的船只导航。

海滨城堡建于18世纪，用来对付西班牙人和海盗，现改为博物馆。博物馆以巨幅篇章介绍来自上海的朱姓老板Ting Shan Chu，朱先生生于1906年，1933年作为当时政府贸易代表出席芝加哥世博会，后来在泰碧岛经营小礼品店，逐渐发展成百货超市。艾森豪威尔威尔总统到此度假，也喜欢到朱家超市。朱先生热心公益，捐出私人码头供公众垂钓，据说是当年东岸首个没有种族歧视的公共海滩。

第二天，天未亮我就下海滩等日出。无边无际的晨曦朦胧了梦境和真实的界线，忽然朝霞喷薄而出，刺破天穹，冲散云雾，瞬间汇成一道绚丽的天幕。随后，金色的朝阳洒落，海滩流光溢彩，翱翔的海鸥惊扰了游人的清梦，大人小孩都下海了。

到了泰碧岛若不去钓鱼就亏了，连湿漉漉的空气都弥漫着淡淡的鱼腥味。巨大的凉亭和长长的栈道向大西洋探出去，栈道下鱼儿一群群游过，最多是鲨鱼。沙凡纳河入海口是无际的水道和湿地，可以租快艇遨游，或在水道钓鱼虾，用网捞跳跳鱼。岛上有个老渔村，可以搭乘渔船到河口或大海钓大鱼。正好码头有渔船靠岸，扛上来几筐新鲜鱼虾，还闪烁鳞光，我买了一条重15磅的Mahimahi鱼。

码头上有看海豚的游船，揽客船长保证不见海豚不要钱。果然，出港不远就看见大小海豚在戏水，原来附近海域是海豚栖息地。

傍晚的泰碧岛有另一种别致风情，沙滩上分别有三对新人举行婚礼，新娘新郎将浪漫和幸福写在脸上。太阳缓缓西斜沉入海面，把最后的光芒倾泻下来，凝固了斑斓色彩。

普拉斯基堡垒国家纪念地(Fort Pulaski National Monument)在进泰碧岛路口的Cockspur岛上，这座砖砌堡垒1829年开工，耗资超过百万美元，费时18年。南北战争时，南军相信堡垒固若金汤，北军用新武器来福加农炮，几小时就把城墙轰出个大豁口。炮战历时30小时，南军投降。普拉斯基堡的命运宣告砖石堡垒时代结束。惊心动魄的内战硝烟早已远去，堡垒见证了一段内战历史，修复成为国家纪念地。